Комнатные и домашние цветы, уход за цветами http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai Sat, 21 Jan 2012 16:07:09 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 Формирование карликовых деревьев http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/formirovanie-karlikovyx-derevev.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/formirovanie-karlikovyx-derevev.htm#comments Sat, 21 Jan 2012 15:50:58 +0000 admin http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/?p=1287 ТЕХНИКА ФОРМИРОВАНИЯ КАРЛИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Техника формирования кроны карликового дерева изменяется в зависимости от климата местности, способа культуры и метода защиты от мороза. В условиях открытого грунта с продвижением на север количество деревьев на гектар надо увеличивать, а размер кроны уменьшать.
В районах, где заморозки непродолжительны (абсолютный минимум не ниже — 8 градусов), целесообразно выращивать мощно развитые деревья, до четырёх и более метров высоты, с кроной свободного развития.
Мандарины в этих климатических условиях, как было указано выше, выращивают с кроной свободного развития.
Кустовую крону полукарликового дерева формируют следующим образом. На штамбике высотой в 25 сантиметров формируют 3—4 ветви первого порядка, которые, после пинцировки, обрезают на 30 сантиметров длины (на две боковые почки). Ветви второго порядка обрезают на 25 сантиметров, а третьего и четвёртого порядков — на 20 сантиметров. На этом формировка скелетных ветвей заканчивается, и дерево вступает в период плодоношения. На глубоких, богатых почвах, когда дерево жирует и сильно вегетирует, ветви пятого и шестого порядков пинцируют так же коротко. Площадь питания дерева 2×3 метра, что обеспечивает механизированную обработку почвы и нормальный уход за кроной.
Многие сорта яблонь в силу периодичности плодоношения дают урожай через год. Слива Венгерка итальянская во многих районах Черноморского побережья Краснодарского края, из-за туманов, холодной погоды и дождей в весенний период, плодоносит 5—б раз в десятилетие, и всё же эти культуры считаются экономически выгодными и имеют промышленное значение.
Мандарины в этих микрорайонах выращивают в кустовой форме. Карликовую культуру мандарина следует испытать в производственных масштабах в районах, где заморозки достигают 14—15 градусов: северная часть Лазаревского и наиболее тёплые участки Туапсинского района Краснодарского края, Ленкоранский и Массалинский районы Азербайджана, Южный берег Крыма.
Крону карликовых деревьев формируют следующим образом: штамбика нет совсем или он не превышает 8—10 сантиметров. Ветви 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го
порядков пинцируют и затем обрезают на 10—15— 20— 25 и 30 сантиметров (на две боковые почки). Нижние скелетные ветви 1- 3-го порядков, на случай суровой зимы, можно высоко окучить (до 30—35 сантиметров) и тем самым предотвратить их гибель. Если деревья сильно вегетируют, то ветви шестого и даже седьмого порядков пинцируют, чтобы увеличить число узлов и ослабить подачу минеральных растворов из почвы. Высота кроны при такой короткой обрезке не превысит 1,2 метра.
Ширину кроны вдоль рядов целесообразно увеличить до 1,5 метра, что легко достигнуть более длинной пинцировкой и обрезкой боковых веток. В рядах деревья сажают на расстоянии 1,5 метра друг от друга и в междурядьях — на 2 метра.
Карликовое дерево апельсина в Сочи. Широкое производственное испытание этого метода выращивания цитрусовых в совхозах и колхозах Краснодарского края, Азербайджана и Крыма позволит продвинуть промышленную культуру цитрусовых в новые, более северные районы. При карликовой культуре цитрусовых необходимо обращать внимание на следующее.
Выбор места для закладки плантации проводят с учётом его микроклимата и почвы. Необходимо помнить, что склоны холмов всегда теплее низин, но выше зоны инверсии (150—300 метров над уровнем моря) температура вновь начинает падать. Чем ближе к морю, тем теплее климат участка. Холодный воздух тяжелее тёплого, поэтому в безветренную погоду он стекает по склонам в низины, балки, овраги, ущелья и вытесняет тёплый воздух в верхние горизонты. Благодаря этому образуются озёра холода, морозобойные ямы и т. д. Чем круче склон, тем быстрее с него стекает холодный воздух. Холодный воздух задерживают лесные насаждения, изгороди, постройки и другие препятствия. В результате образуются местные небольшие морозобойные ямы. Глубокие и длинные ущелья всегда холоднее коротких.
Зимой при морозах адвективного характера (с морозным ветром) большие воздушные массы перемешиваются, и самыми тёплыми участками будут те, которые защищены от господствующего холодного ветра. Ветрозащитой могут быть лесозащитные полосы, рельеф участка, строения.
Лучшим местом для закладки цитрусовых плантаций будут склоны, обращенные к морю, участки, имеющие выпуклую форму, хорошо защищенные от морозных ветров и обеспеченные стоком холодного воздуха. Непригодными участками будут те, где скапливается холодный воздух — низменности, котловины, закрытые ущелья, и места, открытые для морозного ветра.
При выборе участка необходимо браковать песчаные, щебнистые, скелетные и заболоченные почвы.
Тяжёлые подзолистые, смытые и бурно вскипающие почвы (рН выше 8) за два года до посадки окультуривают и мелиорируют.
Лучшими почвами для цитрусовых являются богатые перегноем, средней плотности, нейтральные или слабокислые, хорошо дренируемые, с высотой стояния грунтовых вод в период их высокого поднятия не ближе 75 сантиметров от поверхности.
Подготовку площади под посадку цитрусовых надо проводить заблаговременно. В первую очередь, за 3—4 года до посадки сада, закладывают лесные защитные полосы из местных пород. Участки, занятые лесом, корчуют с оставлением лесозащитных полос. Заболоченные места подвергают гидромелиорации. Тяжёлые и смытые почвы за 2—3 года до посадки окультуривают. На склонах круче 5—8 градусов через каждые 45 метров устраивают водоотводные террасы (они же могут служить и дорогами). Крутые склоны можно террасировать.
Предпосадочная обработка почвы заключается в глубокой её вспашке (на глубину 45 сантиметров) с внесением органических удобрений до 75—100 тонн на гектар. Разбивку участка на склонах проводят по горизонталям, а на ровных местах — прямоугольную.
Посадочные ямы глубиной до 50 сантиметров и шириной до метра копают заблаговременно, хорошо заправляют навозом (24 килограмма на яму) и, если нужно, дренируют. Лучшее время для посадки — весна, после окончания весенних заморозков.
При формировке кроны надо всё время следить за жировыми побегами. Если жировые побеги можно использовать в кроне, то их пинцируют, а в противном случае удаляют при появлении. Все лишние побеги удаляют при появлении. Обрезку проводят над 2—3-мя глазками, направленными в нужную сторону, чтобы крона была незагущённой, шарообразной, с большим количеством плодовых веточек. Сильно растущие побеги прищипывают или вторично обрезают. Как только побеги нового прироста вызреют и листва примет нормальную окраску, надо провести очередную обрезку. Последнюю пинцировку проводят в сентябре.
Обрезка плодоносящих деревьев должна предотвратить периодичность плодоношения. В год обильного урожая прироста не бывает, следовательно, на следующий год дерево плодоносить не будет. Весной, как только появятся бутоны, вырезают на кольцо:
а)    больные, подмёрзшие, сухие, сломанные и загущающие крону ветки и побеги;
б)    жировые побеги (свечи), загущающие крону;
в)    отплодоносившие короткие веточки.
Чтобы снизить силу роста дерева лимона, при обрезке оставляют слабо развитые ветки и побеги; при обрезке дерева мандарина поступают наоборот. Короткая обрезка загущает крону, а длинная — изреживает. Здоровые отплодоносившие ветки укорачивают на замещение. Деревья, повреждённые морозом, обрезают после начала роста, так как до этого границу подмерзания установить очень трудно. Погибшие ветки обрезают выше появления молодых ростков. Из появившейся обильной поросли оставляют необходимое количество побегов, направленных в нужную сторону, которые затем пинцируют и подрезают. Иначе говоря, при восстановлении подмёрзшей кроны её надо формировать заново, но в более короткие сроки. Рост молодых побегов в данном случае будет усиленный, поэтому пинцировку, выломку лишних побегов и подрезку надо проводить без опоздания, так как в ином случае срок восстановления кроны затянется на 2 года.
Способы обработки почвы и мероприятия по повышению морозостойкости деревьев будут те же, что и в садах обычного типа, о чём было сказано выше. Лимоны, как наименее морозостойкие, на зимний период защищают от мороза путём укрытия их трёхслойной марлей или другой светопроницаемой материей. Апельсины и мандарины укрывают в возрасте до 3—4 лет.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/formirovanie-karlikovyx-derevev.htm/feed 0 Карликовая культура цитрусовых http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/karlikovaya-kultura-citrusovyx.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/karlikovaya-kultura-citrusovyx.htm#comments Sat, 21 Jan 2012 15:33:27 +0000 admin http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/?p=1283 КАРЛИКОВАЯ КУЛЬТУРА ЦИТРУСОВЫХ
С продвижением цитрусовых в более северные и морозоопасные районы, сила заморозков, их повторяемость и продолжительность увеличиваются. В условиях открытого грунта цитрусовые деревья, как неморозостойкие, всё чаще будут обмерзать.
В более морозоопасных районах Краснодарского края и Крыма, а также в субтропических районах Азербайджана заморозки могут уничтожить не только листья и прирост предыдущего года, но иногда и скелетные ветви кроны. С увеличением степени подмерзания кроны увеличивается срок её восстановления и дерево позднее вступает в период плодоношения. Следовательно, с продвижением цитрусовых на север размер кроны должен уменьшаться. Предельно малый размер кроны будет такой, какой можно полностью восстановить за год после её подмерзания. Преимущества карликового садоводства общеизвестны и изложены в специальной литературе. По отношению к культуре цитрусовых необходимо отметить следующие основные положительные стороны:
1.    Цитрусовые, особенно лимоны и апельсины, произрастающие в условиях длинного дня и на глубоких почвах, часто жируют и усиленно вегетируют в ущерб плодоношению. При карликовой форме кроны нет ни одного неплодоносящего дерева.
2.    Деревья лимона, имеющие жировые побеги, поражаются болезнью мальсекко в первую очередь. Видимо, более рыхлая ткань таких побегов обусловливает заболевание. Можно полагать, что растения с правильно развитой карликовой кроной будут в меньшей степени подвержены этому заболеванию.
3.    Деревья карликовой формы скорее вступают в период плодоношения (на 3—4-й год после посадки), чем высокорослые.
4.    Урожайность с гектара в первые 10 лет не снижается, а увеличивается, так как количество деревьев на единицу площади возрастает.
5.    После обмерзания крону карликового дерева можно восстановить за один и максимум за 2 года (при повреждении скелетных ветвей).
6.    Низкий штамб (5—10 сантиметров) защищается кроной от солнечных ожогов при заморозках.
7.    При низком штамбе или отсутствии его можно проводить окучивание скелетных веток до третьего порядка и в суровые зимы сохранить плантации от полной гибели.
8.    Карликовые насаждения, находясь в приземном слое воздуха, меньше страдают от морозных и сухих ветров.
9.    Защита низкорослых насаждений от заморозков общедоступна, требует меньших капиталовложений и более эффективна.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/karlikovaya-kultura-citrusovyx.htm/feed 0 Лучшие сорта цитрусовых http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/luchshie-sorta-citrusovyx.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/luchshie-sorta-citrusovyx.htm#comments Sat, 21 Jan 2012 15:26:13 +0000 admin http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/?p=1279 ЛУЧШИЕ СОРТА ЦИТРУСОВЫХ
Подбор лучших сортов для того или иного экологического района необходимо проводить на местах на основе сортоиспытания. Этим должны заняться местные научные организации.
Новогрузинский лимон, широко распространённый у нас, является сортом, включающим несколько клонов, агроэкологически резко отличающихся друг от друга.
При селекционной работе и сортоиспытании в первую очередь надо обратить внимание на морозостойкость сорта. Но нельзя ограничиваться только этим, хотя и весьма важным экологическим показателем, так как в климатических условиях ряда районов нашей страны гибель урожая лимона от неблагоприятных погодных условий летнего периода бывает чаще, чем от заморозков. Нет сомнений в том, что некоторые сорта и клоны, а иногда и отдельные деревья отличаются достаточно высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью и жаровыносливостью.
Размер колючек у дерева лимона варьирует очень широко. Среди имеющихся посадок можно встретить деревья лимона без колючек и с очень большими шипами, которые затрудняют уход за растениями и нарушают физиологическую деятельность дерева.
Для продвижения цитрусовых в более северные районы большое значение имеет форма кроны (габитус) дерева. Многие сорта лимона отличаются мощным ростом и, несмотря на карликовость подвоя трифолиаты, образуют высокорослую, раскидистую и густо облиственную крону. Слабым ростом отличаются лимоны Мейера, Дженоа и Эврика.
Остановимся еще на одном очень важном признаке — ремонтантности. Способностью беспрерывного роста и плодоношения обладает большинство сортов лимона.
Для сортоизучения и сортоиспытания в новых районах надо рекомендовать, следующие сорта цитрусовых:
Лимон Сочинский выделен на Сочинской опытной станции как урожайный и более морозостойкий сорт.
Новогрузинский лимон широко распространён в субтропиках западной Грузии.
Лимон Вилла Франка имеет хорошо облиственную, кустистую, хорошо развитую крону. Колючки встречаются редко или отсутствуют совсем. Урожайность высокая. Качество плодов отличное. Этот сорт необходимо испытать во всех районах произрастания цитрусовых.
Лимон Кузнера. Сорт ремонтантный. Дерево сильнорослое, колючее, хорошо облиственное. Урожайность хорошая. Качество плодов хорошее.
Итальянский лимон, по литературным данным, наиболее засухоустойчив и морозостоек. Деревья среднего роста, урожайные, с редкими колючками, хорошо облиственные. Качество плодов хорошее.
Дерево лимона Мейера слаборослое, с редкой кроной, кустовой формы. Колючки встречаются редко. В плодоношение вступает на 2—3-й год. Урожайность очень высокая. Качество плодов невысокое. Плоды всегда снимают до пожелтения, при появлении светло-зеленой окраски. В противном случае кислотность плодов резко уменьшается и появляется неприятный запах.
Дженоа — карликовый ремонтантный сорт для кадочной культуры. Дерево без колючек, неморозостойкое, очень урожайное. Плоды высокого качества.
Кроме перечисленных сортов, следует испытать Лисбон, Лунарио, Ударник, лимон Упенека.
Апельсин Первенец выведен на Сухумской селекционной станции Н. В. Рындиным и В. Н. Есиновской. Он отличается скороспелостью и высоким качеством плодов.
Апельсин № 511 очень урожайный, но позднеспелый сорт. Лучшим по скороспелости и качеству считается апельсин Вашингтон Навел (пупочный). В настоящее время выделены клоны нашей отечественной селекции. Апельсин Гамлин относится к позднеспелым сортам. Хорошие сорта выделены Батумским ботаническим садом — Королёк, Батумский и другие.
Гибрид № 320 (Шива-Микан с мандарином Уншиу) в условиях Сочи созревает в начале октября. В конце октября созревают мандарины; они более сахаристы, чем Уншиу, и более морозостойки, что имеет очень большое значение при культуре их в новых районах нашей страны.
Для выведения новых морозостойких местных сортов цитрусовых необходимо применять методы, рекомендованные нашими биологами: посев семян «наиболее морозостойких сортов, воспитание полученных растений в определённых условиях среды и вегетативную гибридизацию.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/luchshie-sorta-citrusovyx.htm/feed 0 Траншейная культура лимона http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/transhejnaya-kultura-limona.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/transhejnaya-kultura-limona.htm#comments Thu, 05 Jan 2012 21:38:08 +0000 admin http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/?p=1273 ТРАНШЕЙНАЯ КУЛЬТУРА ЛИМОНА
Траншея представляет собой простейшего типа холодный парник с непрозрачным укрытием вместо остеклённых рам. Тепловой режим в парнике поддерживается за счёт теплоотдачи почво-грунта. Поверхностью, отдающей тепло, являются стенки и дно траншеи. Потери тепла идут за счёт излучения в атмосферу и теплопроводности кроющего материала. Чем менее теплопроводным будет укрытие (щиты или маты), тем теплее будет в траншее в период понижения температуры. Тепловой режим траншеи в зимнее время будет улучшаться с увеличением её глубины, так как теплоотдающая площадь увеличивается за счёт стен, а площадь, теряющая тепло, остаётся стабильной. Температура почвы зимой повышается с глубиной, а летом наоборот. На глубине 1,6 — 2 метров разница в средней температуре воздуха и почвы в июле может достигать 8 и в мае 7 градусов (Краснодар). Надземная часть растения будет испарять влаги больше, по сравнению с тем количеством, которое подадут корни, физиологическая активность которых зависит, главным образом, от теплового режима почвы. Тепловой режим почвы глубоких траншей в летний период для цитрусовых неблагоприятен. В мелких траншеях почва за вегетационный период будет прогреваться быстрее и лучше. В более северных районах (Киев) разница в температуре почвы на глубине 0,8 и 1,6 метра уже достигает 3—4 градусов.
Так как цитрусовые в траншейной культуре на зимний период переводят в период ростового покоя, основное внимание мы должны уделить вегетационному периоду и глубину траншей для данного района рекомендовать наименьшую. При самом сильном и длительном морозе, в хорошо укрытой траншее абсолютный минимум не должен падать ниже 0.
Надо помнить, что корневая система цитрусовых становится физиологически активной при температуре выше 12 градусов. Предельно высокая температура почвы для трифолиаты 26, апельсина и бигарадии выше 30 градусов. Чем шире траншея, тем лучше будет прогреваться почва солнечными лучами и лучше будет освещение растений, но тепловой режим в зимнее время ухудшится из-за увеличения поверхности укрытия. Для уменьшения теплопотерь площадь укрытия должна быть наименьшей. Двускатные перекрытия по площади всегда будут больше плоских, поэтому мы рекомендуем только односкатную защиту. Опыты показали, что при двускатной защите абсолютный минимум в траншее на 2—4 градуса может быть ниже, чем при односкатной.
Зимнее хранение саженцев цитрусовых в траншее впервые было испытано автором в западной Грузии. Исследования показали, что при заморозках в 10—12 градусов температура воздуха в траншеях, покрытых матами или щитами, ниже нуля не опускалась. В 1938— 1941 годах И. А. Власенко изучал траншейную культуру лимона в климатических условиях юга Украины — в Одессе. И. А. Власенко установил, что в траншеях глубиной в 90—100 сантиметров, при защите их парниковыми рамами и двойными матами, лимоны перенесли морозы, достигавшие 28 градусов. После войны, в 1946 году, испытание траншейной культуры было продолжено и получен первый урожай плодов (до 70 плодов с дерева). В условиях Кубани ученые изучали культуру цитрусовых в траншее глубиной до 70 сантиметров. В зиму 1941/42 года в этом районе было 45 морозных дней.
Абсолютный минимум на открытом воздухе достигал—21 в ноябре,—20,5 в декабре,—27 в январе и — 23 градусов в феврале. В траншеях, укрытых деревянными щитами, температура опускалась до — 3,5 градуса. Мандарины и лимоны Мейера в период зимовки повреждены не были. В Армянском районе, Краснодарского края, при температуре в — 30 градусов в траншеях, хорошо защищенных плотными матами, абсолютный минимум доходил до — 2 градусов, который для лимонов не опасен.
В Азербайджане, по инициативе И. М. Ахунд-Заде (Институт многолетних насаждений), траншейностелющаяся культура лимона широко распространена.
В Средней Азии, по данным Института сухих субтропиков, лимоны траншейной культуры дали до 170 плодов с дерева.
Проведённые исследования и наблюдения позволяют сделать следующие выводы:
а) Конструкция траншей должна быть максимально простой и видоизменяться в зависимости от климата.
б) Для устройства траншей и защиты растений от мороза необходимо использовать местные материалы, чтобы этот способ выращивания цитрусовых был общедоступным.
в) Морозы в 25—30 градусов в траншеях до метра глубиной, при укрытии их тёплыми матами и наличии снегового покрова, цитрусовые переносят хорошо.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/transhejnaya-kultura-limona.htm/feed 0 Пристенная культура цитрусовых http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/pristennaya-kultura-citrusovyx.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/pristennaya-kultura-citrusovyx.htm#comments Thu, 05 Jan 2012 19:20:33 +0000 admin http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/?p=1269 ПРИСТЕННАЯ КУЛЬТУРА ЦИТРУСОВЫХ
Пристенная культура плодовых растений известна давно. Хозяйственное значение пристенной культуры может быть очень большим, так как она позволяет продвинуть лимоны в более северные районы субтропической зоны. Пристенная культура цитрусовых очень декоративна. Вечнозелёные растения украсят здания городов и посёлков, озеленят крутые, выложенные камнем откосы дорог, каменные изгороди, крутые склоны гор Черноморского побережья Кавказа и Крыма.
Кроме декоративного значения, растения пристенной культуры дают хороший урожай плодов, которые созревают на 2—3 недели раньше, чем на деревьях с обычной формой кроны. В районах, где цитрусовые, из-за более короткого вегетационного периода, полностью не вызревают, это имеет большое значение, особенно для мандарина и апельсина. Цитрусовые пристенной культуры легче защитить от мороза. Деревья стелются в виде веера по стенам и откосам. На время заморозка их укрывают матами или плотной тканью. Температура под укрытием повышается за счёт излучения тепла стеной, и растения не подмерзают.
В более морозоопасных районах этой зоны и на побережье Крыма надо испытать пристенную культуру мандарина и апельсина.
При выборе места надо следить за тем, чтобы стены не были затенены другими строениями или насаждениями, защищены от морозных ветров, а почва не содержала извести. При наличии извести, камней, щебня и кирпича вдоль стены необходимо выкопать траншею, шириной от одного до двух метров, и засыпать её хорошей питательной почвой. При хорошей почве ямы копают обычного размера (50 x 100 сантиметров), прямоугольной формы и хорошо удобряют навозом (до 40 килограммов навоза на яму). Расстояние между деревьями от двух до четырёх метров. Чем выше будут стелиться по стене деревья, тем гуще их надо сажать. Расстояние между стеной и стволом дерева не должно превышать 30 сантиметров.
Формирование кроны проводят следующим образом: штамбик оставляют высотой не более 15—20 сантиметров. Три-четыре ветки первого порядка по достижении ими длины 40—45 сантиметров пинцируют, подвязывают веером к стенке и после вызревания тканей обрезают на 35—40 сантиметров. После обрезки, которую проводят на глазки, расположенные параллельно стене, начинается рост побегов второго порядка. Их также размещают по стене и обрезают на 30—35 сантиметров. Побеги пятого порядка должны иметь горизонтальное положение.
Побеги, появляющиеся на скелетных ветвях, прищипывают для получения обрастающей плодовой древесины, которая даёт дополнительный урожай. Чем ниже будет крона, тем короче производят обрезку, и наоборот. Опыты показали, что формовая культура в виде кордонов и шпалер менее урожайна и деревья позднее вступают в период плодоношения, так как в данном случае нарушается закономерность порядков ветвления.
Текущую подрезку пристанных деревьев проводят по тем же принципам, что и стелющихся, с учётом биологических особенностей вида (лимон, апельсин, мандарин). Побеги и ветки, растущие от стены, удаляют или, если есть свободные места в кроне, подвязывают к стене, по которой можно протянуть 2—3 ряда проволоки.
Почву весной перекапывают, а летом рыхлят. Учитывая, что площадь питания пристанных деревьев уменьшена в два раза и корни развиваются только в одну сторону, нормы внесения органических и минеральных удобрений необходимо увеличить по меньшей мере на 50 процентов. Если деревья привиты на трифолиату, почву на период жарких летних месяцев мульчируют. На зимний период ветви кроны подвязывают к стене и перед ожидаемым заморозком растения укрывают двухслойной мешковиной, брезентом, плотными матами и другими нетеплопроводными материалами. Чем более морозоопасна местность, тем менее теплопроводна должна быть покрышка. Лучше, если кроющий материал ляжет на каркас из жердей и палок, чтобы между растениями и тканью было расстояние в 15—20 сантиметров.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/pristennaya-kultura-citrusovyx.htm/feed 0 Стелющаяся культура лимона http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/stelyushhayasya-kultura-limona.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/stelyushhayasya-kultura-limona.htm#comments Thu, 05 Jan 2012 19:12:41 +0000 admin http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/?p=1266 СТЕЛЮЩАЯСЯ КУЛЬТУРА ЛИМОНА
Стелющиеся формы деревьев в плодоводстве известны очень давно. В Средней Азии деревья инжира и граната с давних пор выращивают в наклонно-стелющемся положении.
Стелющаяся культура лимона в морозоопасных районах имеет много преимуществ, которые позволяют рекомендовать её в субтропические районы Краснодарского края.
Стелющиеся деревья, находясь в приземном слое воздуха, за вегетационный период получают больше тепла, чем пряморастущие, благодаря чему плоды созревают на 3—4 недели раньше.
Вредное действие сухих и морозных ветров в приземном слое воздуха снижается почти в два раза. Стелющиеся деревья, благодаря наклонному положению ветвей, раньше вступают в период плодоношения и имеют меньшую силу роста. За кроной таких деревьев легче ухаживать, обрезать, опрыскивать, пинцировать, собирать плоды и т. д.
Качество плодов со стелющихся деревьев лимона гораздо выше, чем с деревьев обычной кустовой формы. Как правило, плоды более крупные, красивого цвета, с большим содержанием лимонной кислоты (до 7,1 процента).
Защита стелющихся деревьев от действия низких температур сводится к тому, что эти деревья на время заморозка укрывают мешковиной. Тепло, излучаемое почвой, предотвращает гибель стелющихся деревьев от мороза, тогда как лимоны с обычной формой кроны в условиях Сочи требуют индивидуального укрытия и обогрева.
По данным опытов, проведённых в Сочи, стелющиеся деревья лимона при наличии снегового покрова выдержали понижения температуры до — 10,—15 градусов.
Выбор места для закладки плантации стелющихся деревьев лимона сводится к тем же требованиям, что и для плантации открытого грунта. При выборе участка надо избегать морозобойных ям и низменностей, где скапливается холодный воздух. Грунтовая вода не должна быть ближе 0,75 метра от поверхности почвы.
При закладке лимонной плантации следует избегать южных склонов круче 15 градусов, так как растения будут страдать от перегрева. На таких склонах лучше сажать апельсины, которые более требовательны к теплу.
Разбивка участка и посадка. Почву на выбранном участке предварительно окультуривают и мелиорируют. Склоны круче 15 градусов террасируют. Разбивку проводят в зависимости от рельефа участка.
На ровных местах и склонах до 10 градусов посадку деревьев проводят на расстоянии 3×3 или 2,5×4 метра. На глубоких и богатых перегноем почвах площадь питания увеличивают и растения сажают на расстоянии 3×4 метра (830 деревьев на гектар). Ямы копают заблаговременно, размером 50×100 сантиметров. Почву смешивают с навозом (24 килограмма на яму) за 2 недели до посадки. Посадку саженцев производят общепринятым способом, весной, после окончания заморозков.
На склонах от 10 до 15 градусов копку ям производят на расстоянии 2,5×4 метра. Саженцы высаживают с наклоном к вершине склона под углом не более 45 градусов к горизонту. При большем наклоне, в силу полярности, верхушечные почки будут развиваться слабее, а при горизонтальном положении веток они в продольном направлении расти не будут. От основания деревца или пригнутой ветки начнётся рост жировых вертикальных побегов, которые пойдут на восстановление кроны. Склоны круче 15 градусов обычно террасируют. Чем круче склон, тем уже полотно террасы. На широких террасах лимоны сажают по центру полотна, в вертикальном положении на расстоянии трёх метров друг от друга, а на склонах выше 25 градусов — вдоль откосов на расстоянии 2—2,5 метра. Чем выше откос, тем гуще можно сажать деревья, так как крону можно вытянуть по откосу. Такой способ посадки мы называем приоткосным.
Формировка кроны и обрезка. На ровных местах, пологих склонах и на террасах деревья формируют с паукообразной (арктической) формой кроны. На более крутых склонах, от 10 до 15 градусов и при приоткосной посадке на террасах, формируют веерообразную крону, которую направляют вверх по склону или откосу. В первом случае деревья сажают обычным способом в вертикальном положении. После посадки саженцы обрезают на высоту 15—20 сантиметров для получения веток первого порядка. Саженцы, скронированные в питомнике, подрезают на побеги продолжения. При посадке надо следить, чтобы сильно развитые ветки были направлены вдоль ряда.
Ветки 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков, обращенные вдоль рядов, обрезают на 40—35—30 и 25 сантиметров, а отходящие в сторону междурядий — на 35—20 сантиметров, чтобы получить удлинённо чашеобразную форму кроны. Весь вегетационный период ветки должны находиться под углом 35—45 градусов к горизонту; при более наклонном положении они не будут расти, а при более вертикальном положении не будут иметь нужной гибкости и при приколке их к почве на зимний период будут ломаться. Подрезку проводят на боковые почки после пинцировки. Почки, обращенные кверху, дадут вертикальные побеги, а обращенные книзу останутся в спящем состоянии.
Все вертикальные жировые побеги, появляющиеся в центре кроны и на верхних мастях скелетных веток, удаляют в зелёном состоянии путём выломки. Наиболее слабо развитые побеги регулярно коротко прищипывают (на 8 — 10 сантиметров) для получения обрастающей плодовой древесины.
Первую обрезку плодоносящих деревьев проводят весной, после окончания заморозков (с началом вегетации). Деревья освобождают от приколок, и ветки принимают нормальное наклонное положение под углом в 35—45 градусов к горизонту. Удаляют все погибшие за зиму ветки, засохшие, поломанные и загущающие крону. Обрезку проводят только на боковые глазки. Для заполнения пустых мест кроны используют ближайшие ветки или выводят новые из жировых и вегетативных побегов, которые отгибают в нужную сторону и прикалывают под углом в 35—45 градусов. Через месяц-два эти временные приколки удаляют, так как древесина при вызревании остаётся в наклонном положении. После второго и третьего роста пинцировку, подрезку и выломку повторяют.
На склонах от 10 до 15 градусов и на узких террасах (приоткосная культура) крону деревьев формируют в виде веера, более широкого в первом случае и удлинённого на высоких откосах. Посаженные деревца обрезают только на две боковые почки и побег продолжения. Штамбик или не оставляют совсем или длина его не превышает 30—40 сантиметров, что позволяет отогнуть штамбик вверх по склону. Длина обрезки веток 1—4-го порядков на склонах будет та же (40—35—30 и 25 сантиметров). При высоких откосах (выше двух метров) скелетные ветки можно формировать более длинными. Принципы подрезки те же. Сначала проводят пинцировку и выломку лишних побегов. Ветви кроны стелются по откосу террас или вверх по склону под углом в 35—45 градусов к горизонту.
Почву обрабатывают в междурядьях и по возможности под кроной, для чего на время обработки ветви приподнимают на подпорки. На узких террасах, где крона стелется по откосу, полотно обрабатывают полностью. Весной, после снятия зимних приколок и подрезки ветвей, производят перекопку почвы. Удобрения вносят согласно нормам, предусмотренным местными агроправилами: весной — навоз и полное минеральное удобрение, а перед вторым ростом — азотистое, в зависимости от типа почвы, возраста и состояния насаждений. Осенью производят посев сидератов, очищают водоотводные канавки и проводят пинцировку побегов, затянувших рост.
Защита от мороза стелющихся деревьев лимона осуществляется в основном за счёт излучения тепла почвой и уменьшения тепло потерь с поверхности растений. После сбора урожая с деревьев удаляют завязи, цветки, бутоны и растущие побеги. На зимний период ветки пригибают к почве приколками. При этом надо следить, чтобы все листья имели доступ света и воздуха. Чем больше теплоотдающая поверхность почвы, тем выше будет температура под укрытием в период заморозка. Чтобы защитный материал (плотная мешковина или маты) не лежал на ветках, над деревьями протягивают 2—3 ряда проволоки или ставят лёгкий каркас из палок и жердей, на который перед заморозками, до снегопада, расстилают защитную ткань или маты. Если защитный материал положить на ветки, то при заморозке без снега все верхние листья и молодые побеги обмёрзнут.
Растения укрывают только на период заморозков. Во время тёплой погоды покрышку снимают и деревья лимона находятся в условиях открытого грунта.
В более холодных районах, где температура опускается ниже — 10, — 15 градусов и нет снегового покрова, а также на участках с близким стоянием грунтовых вод на зимний период с обеих сторон ряда растений вбивают колья, которые заплетают хворостом. Почву из междурядий при проведении водоотводных канавок приваливают к плетню валиком. Валики уменьшают тепло потери и снижают обмерзание растений. На откосы террас ставят колья или жерди, на которые на время заморозка спускают защитную ткань. Чем холодней район, тем плотней и менее теплопроводным должен быть защитный материал.
Перед приколкой на зиму растения в обязательном порядке опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью. При появлении заболевания плодов, растения и почву опрыскивают бордосской жидкостью или раствором марганца.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/stelyushhayasya-kultura-limona.htm/feed 0 Зимний сад: обзор, выбор http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/zimnij-sad-obzor-vybor.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/zimnij-sad-obzor-vybor.htm#comments Thu, 13 Oct 2011 20:08:16 +0000 admin http://2flowers.ru/?p=1251 Зимний сад – специальное помещение для выращивания растений. История его возникновения берет свое начало со времен Древнего Египта. В России, вслед за Европой, зимний сад приобрел популярность, стал признаком отменного вкуса и статуса владельца. Технический прогресс позволяет использовать в возведении сада новейшие материалы и технологии, что делает его удобным в обслуживании, уходе и комфортным местом отдыха.

Проект зимнего сада разрабатывается вместе с проектом дома. Это позволит продумать все нюансы для удачного сочетания общей архитектуры. По расположению зимний сад может быть как отдельно стоящим зданием (оранжерея), так и пристроенным к дому или встроенным в него. Строительство, как правило, проходит в 2 этапа: выгоняется каркас, затем – остекляется.

Стандартная конструкция зимнего сада – это прозрачная крыша, стены и подвижные части. Каркас выполняется из клееного бруса, стального или алюминиевого профиля, он наиболее приемлем по материальным и функциональным показателям.

При выборе материала для крыши следует учесть, что она должна выдерживать нагрузку от снега или удары падающих веток, поэтому используют стеклопакеты из поликарбоната или закаленного стекла. Узнать цену на поликарбонат монолитный цена. Стеклопакеты из закаленного стекла с подогревом – наилучший выбор. Альтернативой им может быть обогрев желобов и водостоков, которые также избавляют от снега и льда. Для стен подойдут обычные стеклопакеты. Безопасность конструкции, теплоизоляция, устойчивость стекла к атмосферным явлениям – вот важнейшие характеристики, которые должны учитываться при строительстве зимнего сада.

Вопрос микроклимата – один из значимых вопросов. Необходимо предусмотреть пассивную вентиляцию (щелевые системы для притока воздуха), систему кондиционирования и обязательно открывающиеся люки, форточки с ручным или автоматическим управлением. Будет ли сад отапливаемым решать Вам. Для поддержания нормальной жизнедеятельности растений, фирме занимающейся кондиционированием и вентиляцией следует сообщить о температуре и влажности, которые необходимы для растений, и идеальное оборудование будет подобрано.
Итак, помещение построено, можно переходить к его оформлению. Зимние сады могут быть разных типов, стилей.

Наибольшей популярностью пользуются тропические сады, в которых размещают теплолюбивые растения (бегонию, азлоказию, тропические лианы, фикусы, диффенбахию и др.). Тут температура должна быть в пределах +18… +26 °С. Следующие по популярности – субтропические сады и их обитатели – растения из субтропиков: плющи, цветущие лианы, цитрусовые. Для субтропических растений поддерживается температура +5… +12 °С. Для удобства ухода за растениями, рекомендуется позаботиться об автоматическом поливе. Уровень влажности грунта и воздуха будут контролировать размещенные датчики, поливочная система избавит от регулярного обхода растений с лейкой.

В зимнем саду обустраивают комфортные зоны отдыха, размещают удобную мебель. Размеры зоны отдыха и зоны растений будут варьироваться в зависимости от назначения сада. Часто зимний сад совмещают с кабинетом, бассейном, тренажерным залом. Кроме мебели для отдыха, для эстетического наслаждения, можно поместить фонтан или статую. При разработке дизайна, почитатели Фэн-шуй обязательно обустроят, так называемое, сердце или душу зимнего сада, расположив в том месте цветок красного цвета или установив кинематическую скульптуру.
При правильном подходе, красивый и ухоженный зимний сад, будет радовать, а пребывание там – заряжать позитивными эмоциями. Создавайте зимний сад, с его помощью можно расширить жилое пространство, приобщиться к природе, найти увлекательное хобби, а в награду – дышать очищенным и свежим воздухом.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/zimnij-sad-obzor-vybor.htm/feed 0 Махровые тюльпаны http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/maxrovye-tyulpany.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/maxrovye-tyulpany.htm#comments Sun, 09 Oct 2011 23:56:06 +0000 admin http://2flowers.ru/?p=1219 Тюльпан (Tulipa)
Семейство: Liliaceae.
Тюльпан относится к семейству лилейных. Ареал распространения весьма широк от стран Европы и Азии до Северной Африки. Это многолетнее луковичное растение в мире насчитывается около 145 видов и и тысячи различных сортов. Тюльпан имеет цветочный стебель состоящий из 2 – 6 листьев имеющий на конце простой или махровый цветок. Окраска у цветов тюльпана весьма разнообразна: от нежнорозового цвета, желтого до кроваво-черного. Луковицы тюльпана имеют округлую форму состоящую из 2 – 5 чешуек. Тюльпаны красиво смотрятся при оформлении цветников, офисов, зимних садов и квартир. Для выгонки лучше использовать такие сорта: “Апельдорн” имеет вишневый цвет, а также такие сорта тюльпанов как: “Гандер”, “Моуст Майлс” красного цвета. А также ранние сорта Махровые тюльпаны таких как “Ламбада”, “Викинг”, “Монселла”.
Размещение и уход:
Тюльпаны предпочитают и хорошо растут на светлых, солнечных местах. В помещение растение заносят, когда ростки достигнут 5см, при этом содержат при температуре не выше 20 °C. Для выгонки к новогодним праздникам и рождеству луковички тюльпана высаживают по 3 – 5 штук в горшок. Почвосмесь не должна быть кислой, но можно и самим приготовить в пропорциях 1 к 1, торф, песок речной и опилки. Во время цветения и роста необходимо поливать тюльпаны регулярно, а также осуществлять подкормку минеральными удобрениями. После того как тюльпан отцветёт и засохнут листья, луковицы вынимают и горшка, очищают от земли и высаживают в открытый грунт. Для повторной выгонки эти луковицы не годны.
Болезни и вредители.
Наибольший урон тюльпану приносит серая гниль и гомоз, а из вредителей это тля и луковый клещ.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/maxrovye-tyulpany.htm/feed 1 Астра http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/astra.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/astra.htm#comments Wed, 28 Sep 2011 22:58:02 +0000 admin http://2flowers.ru/?p=1210 Астра (Aster)
Семейство: Asteraceae.
Астра является одним из самых распространенных цветов по всему миру выращиваемые в коммерческих целях, из-за красивого внешнего вида и способности соответствовать почти каждому оформлению букета с учетом своих ярких и неповторимых цветов. Этот цветок достиг высокого уровня известности и в настоящее время выращивается во всем мире кроме двух континентов это, Австралия и Антарктида которые не имеют благоприятную среду для произрастания и выращивания в этих районах. Погода в Европе и на Украине погода в запорожье идеально подходит для выращивания астр. Астра принадлежит к семейству сложноцветных в своё время в ботанике была проблема с классификацией этого рода. До 1990-х годов считалось, что этот род содержит около 650 видов, но после этого года специалисты решили, что лучше включить несколько видов в другие категории и другие особенности родов, и так род Астровых в настоящее время составляет всего лишь 180 видов. Некоторые из самых известных видов этого рода являются: астра альпийская, астра кустообразная, астра дикая или ромашковая, астра растопыренная, астра вересковая и так далее. Название происходит от древнегреческого Aster ,что означает “звезда”, которая по форме очень схожа. Они, как известно, цветут с августа по октябрь, но были случаи, когда астра цвела вплоть до декабря. Хотя астра и холодостойкое растение может цвести вплоть до Рождества, цветок можно купить в течение всего года в цветочном магазине. Астра в основном культивируется и выращивается в саду. Растение весьма непритязательно к почве, астра может расти даже в полутени участка. Любопытное свойство астр является то, что она не цветут желтыми или оранжевыми оттенками, доступный цвет только белый, фиолетовый, синий и даже сиреневый. Цветок астры может не вянуть до 10 дней после его срезки и таким образом это делает его любимым цветком флористов, которые постоянно ищут устойчивые и красивые цветы, которые могли бы долго простоять в композиции. Многие виды рода Астровых и гибриды, как известно, можно выращивать в закрытом помещении, так как люди оценили красоту этого цветка и нашли удобный и легкий способ культивировать в декоративных целях.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/astra.htm/feed 0 Орхидея Целогина http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/orxideya-celogina.htm http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/orxideya-celogina.htm#comments Wed, 28 Sep 2011 20:32:26 +0000 admin http://2flowers.ru/?p=1198 Целогина (Coelogyne)
Семейство: Orchidaceae.
Целогина относится к семейству орхидных, родина которой является Юго-Восточная Азия, предгорья Гималаев, Непал. В данное время изучено около 155 видов орхидеи. Данная орхидея представлена в основном эпифитными видами, но есть и наземные виды целогин. Целогина это красивое вечнозеленое орхидея орхідеї с длинными, кожистыми листьями до 30 см и полыми стеблями.
При выращивании в домашних условиях можно выделить Целогина гребенчатая. Это растение довольно неприхотливо в выращивании. Во время цветения у целогины появляются крупные, душистые цветы диаметром до 10см и отличаются от других видов орхидей своими ярко-белыми лепестками с желто-красным риcунком на губе. Соцветие целогины может цвести до 1 месяца в период с февраля по первую декаду апреля.
Размещение и уход.
Растение необходимо содержать в притенённом помещении, в летний период температура в комнате не должна превышать 25° С. В период вегетации и усиленного роста растения начиная с мая по сентябрь, целогину необходимо поливать обильно водой комнатной температуры. Старайтесь при поливе незадевать цветы и псевдобульбы. Необходимо 1 раз в месяц подкармливать целогину удобрениями для орхидей. С приходом зимы полив постепенно уменьшают и содержат при температуре 15 – 18° C, период покоя длится с октября по февраль месяц.
Размножают целогину делением корневища, в каждой части должно быть по 2 – 4 псевдобульбы. Размножать лучше весной.
Вредители и болезни.
паутинный клещик и тля главные вредители растения.

]]> http://xn--b1agqmmgp.xn--p1ai/orxideya-celogina.htm/feed 0